尼康D3200单反相机优缺点？
尼康D3200单反数码相机，是2012年4月上市的，定位于入门级数码单反相机。
优点：
画质。2400万像素绝对是现在的主流水准，而且其传感器尺寸跟佳能的600D/700D相当，结合尼康的expeed3图像处理系统，画质优异。个人感觉稍优于佳能的600d。显示屏，尼康首次将92万像素的3.0寸显示屏下放在d3000这个系列的机型上，在回放照片，检查细节时不是d3100的23万像素的显示屏可以比拟的。对焦是尼康最基本的11点自动对焦系统，但是实战经验告诉我，即使是在晚上，只要将对焦点对准亮光点，还是能实现很好的对焦的。支持视频拍摄，而且是1080p的视频拍摄，尽管没有实时追焦功能，但是在拍摄过程中按下快门键也能对焦。高感，iso800及以下画面纯净度还是比较高的。
缺点：
1、尼康入门机型，没有机身马达，像50-1.8d这样一些廉价并且具有优秀素质的d系列头没法实现自动对焦，必须使用g系列镜头。
2、机身功能有点简单。
总体来说这是一款相当不错的单反，画质出众。
尼康D3200值得买吗？
你好朋友，d3200是尼康的入门级机器，整体配置合理，够日常使用。但我当初经过几番对比后，选择了d5200，将我当初的购机感受和你分享一下，希望能对你有参考。
最开始我看中了d7100，后来因为价格较高，而且机器本身较重，背出去时间长了会是负担，所以在经过了一段时间的对比了解后，选择了尼康d5200+18
55头，苏宁易购入手，连包等全套下来3700左右。在品牌方面不多说，每个人都有自己的理由和喜好，个人感觉尼康做工更厚道一点，而且喜欢那个小红勾呵呵。
性价比方面5300上市后，5200现在价格已经到底，而且5300对比5200并没有太大的更新和进步，但价格虚高。至于镜头，18
55是畸变最小的，能满足大部分需求，当然你选择18
140也可以，但显得机身比例不协调，价格高1000左右。
个人觉得，在入门级和中端的单反中，尼康的做工还是更厚道些，而佳能的广告做的更好。
还有就是你还是个新手，不建议投入太多，用个入门级的慢慢练习一下，以后多照多用，就会找到自己的风格和方向了，那时你就知道怎么做了。
另外，你也可以去实体店亲自体验一下机器的手感，也许你就知
道如何选择了。
ccd坏点亮点怎么测？
坏点（Dead Pixel）：数码相机是通过，数码相机的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（较少））上的几百万个感光单元感光成像的，其中某个感光单元受到损坏，或工作不正常，不能成像，就成为一个坏点。坏点一般是不可修复的。强调新购机进行测试如果有坏点，必须要求更换。
噪点（hot pixel）：CCD和CMOS感光元件都存在有热稳定性的问题，就是对成象的质量和温度有关，如果机机的温度升高，噪音信号过强，会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点，这这些点就是我们所讲的燥点。各个品牌各种型号的相机对燥点的控制能力也不尽相同，同一型号怕相机也有一定的个体差异，也有些相机有降燥功能。但燥点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题（调高感光度(ISO)，特别是长时间曝光、或相机温度升高时）。
购买的新dc测试ccd噪点、坏点的方法（比较详细）
发现大家买机器之前很关心如何测试噪点坏点，这个可以理解，因为坏点/噪点关系到一台数码相机的成像质量、夜景拍摄能力甚至是否返修。所以我就简单说一下购买新数码相机时的噪点测试方法。由于单反的噪点都少而且买单反的哥们都是高手就不讨论单反了，而且单反其实可以当作普通的全手动机器测试的。
消费级dc我在这里分成无手动的、部分手动的和全手动的（可以自己控制光圈快门）。它们测试起来有一点不太一样。下面分步介绍吧：
1.打开相机，预热1－2min，利用这段时间，进入菜单，关上日期打映功能（新机器默认关，开了估计不是新的），关上降噪功能（默认关），关上图象效果（锐度、对比度、清晰度、饱和度等都开到normal），关上反转片效果，自动白平衡。然后盖上镜头盖，没有镜头盖的机器用平整的，深色封面的，较厚的大书牢牢的将相机镜头遮住。如果有可能，在镜头周围围住一块黑布。图像格式选择jepg精细（fine），这个最常用。有些全自动的机器快门一慢就自动开启降噪，解决的方法在第二条讲。
2.现在开始测试。不要变焦。首先测试最低iso下的亮噪点/坏点情况。其他iso测试方法完全相同，略。全手动和部分手动的就不用说了，都可以手动将iso改至最低。无手动的相机，后面再讲方法。用最快快门、常用快门（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的几档（自己随便挑，覆盖全面一点）以及最慢快门拍摄数张全黑片，以测试ccd的亮噪点/坏点情况。全自动的机器无法决定快门，那么用夜景模式拍摄一张代替最慢快门样张（此时一般iso最低，但有些机器会自动开启降噪）；用夜间人像模式（挡住闪光灯）拍摄一张代替1s快门样张；用自动档（P档）并开启闪光灯（自动闪光模式，记住挡住闪光灯）拍摄一张代替1/60s样张；用风景模式代替1/125s样张；用运动模式（如果有的话）代替最快快门样张（没有就算了）。以上各种代替法除了夜景模式一般情况自动降噪都不会开启的，放心。
上面测试的都是亮噪点/坏点情况，反映的是ccd的电耦合元件的漏电、短路、击穿等可以导致亮噪点/坏点情况。所谓亮噪点/坏点就是ccd上总是不正常地过度感光的点。下面还很有必要测试暗噪点/坏点的情况，反映的是ccd元件的烧毁、断路、甚至漏油、进灰等情况。暗噪点/坏点相反就是ccd上总是不能感光的点。
3.打开镜头盖或移去遮挡镜头物，开始测试ccd暗噪点/坏点。很多人不测试这个，但我帮不少人测试过，发现我的朋友中很多人碰到了这个情况，有时候很影响照片质量，但是过了包换期，后悔不迭，所以这里不得不说。记住：暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的，如果你的机器不是新机器。将你的机器对准一张纯白的，干净的白纸。白纸的照明要好，用桌面小台灯增加照明。日光灯的就用自动白平衡，白炽灯的就用白炽灯（卤素灯）白平衡，其他设置不变。让白纸充满画幅（取景器），为了不靠的太近使用光学变焦保持20cm左右的距离防止机器和手挡住光线。
全手动的机器，使用手动档，快门从1s以上逐渐加快拍摄全白测试片，记住关键在于一定要过渡曝光2.5档以上才能反映出白纸的全白情况（机器会错误的把白纸当作18%灰度而不是0%灰度的！）参考手动档的测光表调整光圈到过曝2.5档以上（最好过曝3档）拍摄全白片。逐渐增加快门速度直到光圈不能满足过曝2.5档以上为止。这个过程可以用快门优先配合曝光补偿实现。这系列测试估计快门速度可以达到1/60s左右。当然，一定有人还想知道如何测试更快快门下的暗噪点/坏点的方法，但这其实没有大的必要。一定要尝试的兄弟，一是可以增加白纸的照明，二是可以配合闪光灯（机顶/外接）。将闪光灯强制开，如果能改变输出功率的最好了（例如fz20），让闪光灯输出功率增大2.5档以上，用快门优先拍摄全白片。不能控制闪光灯功率的机器，强制开启闪光灯并把光圈开大2.5档以上，如果你的机器使用闪光灯时默认光圈已经最大了，那就不测了，延长快门也没有用。因为闪光摄影中快门失去了对主体的曝光程度的控制作用。在闪光灯能同步的情况下各种机器能达到的快门速度不同，但一般可以达到1/250s（消费级dc一般是纵走焦平面快门）。更快的快门只能利用高级闪光灯，我们就不要再测试了吧！总之我们又得到了一系列全白测试片。
无手动的机器，利用曝光补偿也可以在各个模式（风景、人像、宴会、海滩等）拍摄测试片，记住一定要增加曝光2.5档以上。利用夜景模式拍摄就不用增加曝光了，可以代替最慢快门的测试。
4.最后就是软件检测这些全黑/全白样张了。将所有刚才拍摄的全黑和全白片都传输到电脑上（当时测就传到JS的电脑上）。先用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白样张打开，反相变成全黑片再存储回去（不要搞混了）。然后用Dead pixel test这个软件测试全白/反相的全白样张。先用默认参数设置60/250，超过60的就是亮/暗噪点，记住它们的坐标。超过1个的固定噪点可以当时换，超过3个固定噪点购买7天内一定要去换哦。超过250一个就一定要去换。对于那些反相后的黑片中的噪点，如果有很多个连在一片的噪点老机器很可能是ccd进灰/漏油了。如果你想比较各款相机的噪点控制能力（都没有60以上的噪点的情况），建议使用5/20的参数测试一下各个样张，噪点越少理论上这台相机的噪点控制能力相同（相同拍摄参数）。
